1208 WELLINGTON ST WEST | OTTAWA, ON | 613-761-1138

Reviews

	Where to Eat: The 2017 Best Ottawa Restaurants List
	" [...] just in case you thought the kitchen was exclusively about old-school bistro cooking, consider the quail on a summer menu: the breasts treated to the flavours of bulgogi, the little legs Korean-fried —all bits nestled on a fiery slaw of green apples and kimchi. A clementine gel was a balm for the heat, while a shower of edible flowers and licorice mint prettied up the brown bird." "You may stagger out, but you’ll be humming Piaf." Ottawa Magazine

	Absinthe Café: A fondness for fondue and comforting mains
	After these two fine dinners, please don’t ask me to rule on which I prefer — Monday fondues, which should continue for the next few months, or à la carte. That’s a delicious dilemma, one that makes Absinthe well worth double-dipping. Ottawa Citizen

	Ottawa Life Magazine
	Absinthe Café has a well-deserved reputation for its die-hard loyalty to local farmers, since opening its doors in 2003. It’s one of the first few restaurants that sought to partner with local farmers. Using their home grown ingredients to create sophisticated, modern organic dishes. Around Town: Absinthe Café

	Where to eat right now
	Absinthe named in Ottawa Magazine's Top 10 Restaurant List Ottawa Magazine

	Anne DesBrisay, Ottawa Citizen
	Chef-proprietor Pat Garland and fellow chef Shawn Marsh Absinthe applies imagination, technique to market cuisine A bistro of many delights

	Le Guide des Restos
	"Le chef-propriétaire Patrick Garland y va d’une cuisine fraîche où les produits de la région se déclinent dans des interprétations parfois classiques, parfois exotiques, mais toujours allumées." Guide Restos

	Top Three Places to go for Steak
	"Chef/owner Patrick Garland turns out consistently excellent food in a wide-open super-cool room that rocks when full. Chef makes steak the French way (no, I don't mean sullenly) with exceptional marinated hanger steak and hot, hot fries." Chris Knight, Best restaurants, Ottawa Magazine, 2009

	Sarah Cappeliez, Voir, 2009
	"Ce restaurant a su atteindre un jolie équilibre entre le bistro à saveur française et le resto branché, avec son menu simple et directe, sa salle à manger confortable et son accueil chaleureux." Moins mystérieux, toujours séduisant

	Ottawa Plus, 2008
	"A bastion of fine gourmet cuisine in the heart of the nation's capital, the restaurant boasts a trendy ambiance and slick decor complete with leather chairs, wooden tables and giant mirrors make for the perfect evening out on the town. A funky bistro, this popular eatery draws heavily on French influences for both its menu and sultry-chic atmosphere." Absinthe, Living up to It's Name

	Anne Desbrisay, Ottawa Citizen, 2007
	"Still in charge at Absinthe is chef/owner Patrick Garland. His menu is short, seasonally sound and big on assertive flavours." Great Taste - New Digs

	Simon Osborne, Xpress, 2007
	"Absinthe enjoys a deserved reputation for creative, well-executed cuisine. This is the type of place that proudly proclaims the names of its chefs (and suppliers) on the menu. Service is friendly and unfussy, and the atmosphere is pleasantly hushed. The focus seems squarely on the food." Guilty Pleasures

	Christine Moisan, Voir, 2007
	"Le retour de la fée verte. Absinthe Café s'était soudainement éclipsé... le temps de rénover un nouveau local et de revenir en "grand", c'est le cas de le dire." Le retour de la fée verte

	Pierre Jury, Le Droit, 2005
	L'Absinthe, ça ouvre l'appétit Si l'absinthe devait disparaître des habitudes des branchés, le restaurant lui survivra car on y mange très bien. Le chef Garland démontre un talent certain, une capacité à intégrer certaines nouvelles tendances culinaires tout en n'oubliant pas les traitements classiques d'une solide cuisine de bistro. En baptisant son établissement L'Absinthe , le chef-propriétaire Patrick Garland espérait profiter d'un regain certain de popularité de cet alcool énigmatique et tout à fait inoffensif aujourd'hui. Cela a été réussi. Mais une mode peut s'avérer bien éphémère parfois et le risque était que les clients déserteraient le restaurant s'ils n'avaient pas d'autres raisons d'y revenir, une fois les effluves de la "Fée verte" évaporées... Nous sommes heureux de constater que le défi a été relevé : si l'absinthe devait disparaître des habitudes des branchés, le restaurant lui survivra car on y mange très bien. En ce sens, L'Absinthe ouvre l'appétit. Le chef Garland y démontre un talent certain, une capacité à intégrer certaines nouvelles tendances culinaires tout en n'oubliant pas les traitements classiques d'une solide cuisine de bistro. Mon invité amorce le repas avec une petite salade d'épinards nains (pas chère à 3 $), couronné d'une vinaigrette un peu trop douce. Ma rémoulade de céleri-rave (là, à 3 $, c'est une aubaine !) est relevée de cornichon à l'aneth en dés et d'une vinaigrette crémeuse : un plat estival parfait, servi dans une croquante feuille de chou rouge. Le reste du menu va vers les valeurs sûres, au demeurant restreint au niveau des choix et modeste au niveau des prix : un steak-frites, des pâtes, des salades composées (niçoise, César, crabe et papaye, etc.) L'originalité de la maison s'affirme davantage dans les accompagnements, qu'ils soient produits ou préparations : du rösti suisse avec le gravlax , une tapenade avec du flétan, un fromage franco-ontarien, le Famy, avec le porc grillé, du safran dans la soupe de carottes, etc. Mon compagnon de repas opte pour une fournée d'agarics (10 $) en sauce crème : les champignons finement hachés sont mélangés avec des épinards et enveloppés d'une pâte phyllo , puis mis au four avec une délicieuse sauce crémeuse. Ma niçoise a tous les éléments nécessaires, dont des oeufs à la coque absolument parfaits et au jaune immense, des fèves vertes croquantes et un pavé de saumon croustillant en surface et moelleux à l'intérieur. Mon ami y va avec le trio de profiteroles, une simple pâte à choux qui a bien levé, légère donc, et dans laquelle on a glissé du gelato maison. Mon gâteau au fromage, aux noix de Grenoble, n'est pas sec comme on le regrette trop souvent - ce qui explique le nécessaire coulis... Ici, le chef a quand même nappé le fond de l'assiette d'un sirop discret. Pour deux personnes, prévoyez entre 35 et 45 $. Plus consommations - attention à l'absinthe ! -, taxes et pourboire.

	Anne Desbrisay, Ottawa Citizen, 2005
	Biting brew and yummy bites at Absinthe There is a curious spoon, flat, slotted and with a pointy end, that is the insignia of this Holland Avenue restaurant. It is the utensil used in the rituals involved in drinking absinthe, a biting brew, potent and, for some, mystical, said to have provided inspiration to all manner of poets and playwrights, actors and artists particularly famous in fin de siecle Paris. You can sample it in varying strengths, strong and straight up, or mixed in a martini. A little phyllo triangle, butter basted, baked to golden, and containing goat cheese and shreds of duck confit is the yummy amuse while you weigh your eating and drinking options. Absinthe at lunch seems a comfortable enough, retro brown-black-orange room, and with the noon action on Holland Avenue very much part of the view. But at night the 40-seat dining room becomes moodier, the long, tall space made longer with mirrors, and inviting with clever lighting and affable service. Candles everywhere further the cosy feel, and the music is at the right volume. And just when you are beginning to feel the chill of a wintry evening seeping through the drafty wall of windows, on comes a chugging blast of hot air from the hard-working furnace. Or you could use soup to keep warm: a sweet, thick puree of roasted squash dotted with soft chunks of caramelized pear; or a piping hot potato and leek, its surface speckled with chives. Apricots and pistachios add sweetness and texture to a meaty venison terrine, furnished with a little celery root remoulade, set on Boston lettuce. If you like your Caesar pungent and fishy, you'll like Absinthe's version. An abundance of freshly grated parmesan caps the leaves. At lunch, the Nicoise salad features salmon rather then tuna (handsomely grilled) on a bed of Nicoise standards -- beans, eggs, olives, tomato, cucumber and potatoes. The lads I took to lunch had steak, as did everyone, it would seem, around them -- nicely cooked, well flavoured, tarragon scented and served with excellent fries. The steak comes either straight up or in a dandy sandwich, on grilled, house-made herbed bread, layered up with well-caramelised onion, soft and sweet. Herbs and greens are put to use in this kitchen. Chunks of soft salmon in a peppery cream sauce are laced with long shreds of green bean, asparagus and leek and supplied with a well peppered crepe. Basil perfumes a stew of chickpeas, tomatoes, roasted red pepper and leeks, rich and spicy and cuddled up to thick slices of perfectly pale-pink pork tenderloin, rubbed hard with jerk-like spices that pack a yummy punch. Mahi mahi is wrapped in pecans and baked softly, accompanied by spinach and asparagus. Duck is excellent, sliced in ruby fingers and fanned on the plate. The food is in the good company of a fine wine list (kindly priced) and some satisfying desserts, like a gooey chocolate cake and profiteroles with house-made ice creams, best when the puffs are very fresh (still warm from the oven at dinner, but a bit past their prime at lunch.)

	Aaron Shaw, Xpress, 2004
	"Definite talent in the kitchen with both execution and presentation. (...) Absinthe is a fine destination for the modern-day bohemian seeking some sating inspiration." Absinthe is Hot

	Christine Moisan, Voir, 2004
	N'y manque qu'un poète fou... Novembre: alors que partout les feuilles tombaient, les nouveaux restos, eux, bourgeonnaient. Des deux côtés de la Rivière, on ouvrait, discrètement ou en grandes pompes, des cuisines qui tenteront, pour le meilleur ou pour le pire, de se faire une place dans le paysage gastronomique de la région. Quelques mois ont passé et il est maintenant temps d'aller voir ce que ces nouveaux chefs proposent. Premier arrêt: l'Absinthe, rue Holland. Nous ouvrons donc avec, pour Josette, légumes grillés et chèvre chaud: ensoleillés, mais sans surprise, les aubergines, courgettes, champignons et poivrons sont servis avec des pointes de focaccia tomatée. Je me laisse tenter par les champignons farcis aux escargots qui n'ont de farcis que le nom. Il s'agit plutôt de champignons de Paris bien ronds et d'escargots dodus se prélassant dans une sauce crémeuse au vin blanc tout à fait délicieuse. C'est bon, très bon! Je fais suivre d'un steak-frites tout à fait bien, à la cuisson impeccable et accompagné de fins haricots verts au beurre. Un plaisir carnivore qui ré-énergise. Josette, elle, y va d'une longe de porc absolument divine. Marinée, bien poivrée, saisie à la perfection, mais au coeur juste rosé, la viande est fondante et goûteuse, et accompagnée d'un "succotash" du sud-ouest, sorte de macédoine autochtone de maïs et fèves de lima qu'on a ici additionné de dés de poivrons, le plat est absolument délicieux et réconfortant; sans conteste la star de la soirée. Enfin, nous terminons en beauté sur une crème brûlée parfaite et une terrine de chocolat et son gelato tout ce qu'il y a de décadent. De quoi nous préparer à affronter le froid. Un repas pour deux nous revient à une cinquantaine de dollars, avant vin, taxes et pourboire. Tout à fait raisonnable pour une cuisine joyeuse et bien faite.